El cordón no pega, no pinza y no atornilla — acuña
Por el borde interior de cada marco de aluminio corre una ranura en U. Pones la tela sobre el marco y luego metes en esa ranura un cordón redondo de PVC o caucho — el cordón de sujeción — por encima de la tela. El cordón se aplasta, empuja hacia fuera contra las paredes de la ranura, y el rozamiento resultante es la única razón por la que la mosquitera queda tensa. No hay nada pegado. No hay nada apretado mecánicamente. Es un ajuste por rozamiento, y por eso el ajuste lo es todo.
El número que manda es la tasa de compresión: diámetro del cordón menos ancho de la ranura, dividido por el ancho de la ranura. La práctica de los fabricantes converge en 10 a 18 por ciento. Por debajo del 8 por ciento el rozamiento no existe y la tela se va desplazando — despacio al principio, y de golpe la primera semana de calor, cuando el PVC se ablanda y el cordón se sale de la ranura. Por encima del 20 por ciento o no asienta, o separa las paredes y parte las esquinas del marco. Una tela que se sale y una tela que cuelga suelen ser la misma avería: falta compresión.
Por eso una cinta métrica no sirve
Los diámetros van en pasos de una o dos décimas de milímetro: 3,2 — 3,6 — 4,0 — 4,5 — 5,0 mm. Ninguna cinta métrica los distingue, así que mide la ranura vacía o un trozo del cordón viejo con un pie de rey. En el cordón viejo, toma tres lecturas y quédate con la mayor coherente: un caucho comprimido durante años se lee más fino en los extremos que en el centro. Si dudas, compra dos medidas, corta una prueba de 6 cm, métela y juzga al tacto: debe asentar con una presión firme del pulgar y aguantar al tirar de la tela. Si entra sin ninguna resistencia, es demasiado fino; si el marco empieza a combarse, es demasiado grueso.
Otra regla que pilla a la gente: una tela más gruesa pide un cordón más fino. Las telas antigarras, solares y de seguridad tienen hilos más gruesos y ocupan más volumen dentro de la ranura. Si mantienes la medida original, no entrará. El gesto estándar es bajar una talla — de 4,1 mm a 3,6 mm.
Tres averías, tres respuestas distintas
- Un agujero. Merece la pena solo si es pequeño, si la tela de alrededor está sana y si está lejos del marco: un parche necesita alrededor de un centímetro de tela sana por cada lado para agarrarse, así que una rotura pegada al cordón no tiene dónde asentarse. El material tiene que coincidir: fibra de vidrio sobre aluminio tira a otro ritmo y el borde se levanta. Y si la tela se deshace al frotarla, o ha palidecido y está rígida, remendar es una tarde perdida — las fibras están muertas por el sol y el siguiente agujero llega en una semana.
- Tela floja con el cordón todavía en su sitio. Se perdió la tensión, no el ajuste. La causa habitual es la técnica: se hizo un lado entero antes que el opuesto, así que la tensión tiró del marco y lo dejó en forma de reloj de arena. Trabaja primero los lados cortos y luego los largos, en U o en diagonal, y calza los lados largos con tacos de madera mientras pasas la moleta: ese solo hábito es la mejor defensa contra el combado del marco.
- Un cordón que se sale, o que no entra. Es ajuste, no tensión. Mide, elige por tasa de compresión y, si el cordón viejo está duro, brillante y con grietas finas, no lo reutilices. Reutilizar un cordón endurecido es un falso ahorro: no se comprime, así que no sujeta, y la tela cuelga en pocas semanas.
Los detalles que deciden si el resultado parece profesional
Limpia la ranura antes de que vuelva a entrar nada — polvo, cola vieja y fibras de tela rotas impiden que el cordón llegue al fondo, que es el fallo oculto más frecuente y la razón por la que un trabajo que parecía perfecto se ablanda. Deja 2 a 3 cm de sobrante de tela por cada lado, y algo más en los dos lados largos de una corredera, porque ese sobrante es lo que cierra la rendija cuando el marco se ha deformado. Haz una pequeña muesca en diagonal en cada esquina, si no la tela se amontona ahí. Pasa primero la moleta convexa para marcar la tela dentro de la ranura, y luego la cóncava para meter el cordón, en pasadas cortas y regulares, comprobando la tensión cada pocos centímetros en vez de al final. No cortes el cordón en las esquinas — dóblalo. Y recorta con una hoja nueva por el exterior del cordón.