Un automático suelta el mismo resorte de dos maneras, y la velocidad del disparo te dice cuál.

Toda la casa se apagó de golpe · Las luces bajaron y luego nada · Salta cada vez que arranca el aire · La palanca no se queda arriba, vuelve a caer al instante · Solo una habitación está sin luz y el resto va bien · Todas las palancas están arriba y no hay corriente · Saltó sin tener nada nuevo encendido · Saltó en el momento de enchufar algo · Lo rearmé y volvió a saltar cinco minutos después
GratisMira una ventana vecina antes de tocar nada
GratisApaga los aparatos grandes y rearma una vez
GratisVuelve a conectarlos uno a uno para encontrar al culpable
Fácil · 15 min · Todos los pasos de esta página son gratis, y el primero se hace en la ventana

Una habitación de noche con la ventana al edificio de enfrente, donde varias ventanas están encendidas; debajo, en el pasillo, el contador con su pantalla junto al cuadro abierto — interruptor general, fila de cinco automáticos y un diferencial con botón de prueba amarillo; a la derecha, un automático en corte — palanca roja, contactos, lámina bimetálica curvada, bobina de disparo y el cerrojo

diagnose
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qué tocar avería correcto Pulsa la ventana, el contador o un automático

Dos mecanismos de disparo en una misma carcasa

Abre un automático doméstico y encuentras un interruptor, un resorte y dos dispositivos totalmente independientes cuyo único trabajo es dejar escapar ese resorte. El primero es una lámina bimetálica: dos metales pegados con coeficientes de dilatación distintos, calentados por la corriente que los atraviesa. Con sobrecarga la lámina se curva y, tras unos segundos o minutos, empuja el cerrojo. Lento y proporcional: un automático de 30 A con 45 A tarda uno o dos minutos, con 90 A unos segundos.

El segundo es un pequeño electroimán con el cable de potencia arrollado. A cinco o diez veces la corriente nominal, el campo basta para tirar de un núcleo y liberar el mismo cerrojo en milisegundos. No espera a que nada se caliente, porque un cortocircuito no es un problema lento: son cientos de amperios y el cable se destruye en segundos.

Así que el diagnóstico ya está escrito en el comportamiento. Una palanca que sube, aguanta un rato y luego cae está siendo disparada por el calor: sobrecarga. Algo consume más de lo que el circuito admite y la lámina hace exactamente su trabajo. Una palanca que cae en el acto, siempre, está siendo disparada por el magnetismo: una avería. Fase con neutro, o fase con tierra, ha encontrado un camino que no debería tener. En ninguno de los dos casos rearmar es la solución: es solo la medición.

Por qué el orden importa tanto como el rearme

Es el error de casi todo el mundo. Suben la palanca con todos los aparatos encendidos, aguanta un segundo y vuelve a caer, y concluyen que el automático está roto. No lo está: le acabamos de pedir que cierre sobre una carga viva. Un motor pide de cinco a siete veces su corriente de marcha durante la primera fracción de segundo: aire acondicionado, compresor de nevera, lavadora, bomba. Esa punta basta para disparar el magnético en un circuito que, con todo en régimen, no está ni cerca de la sobrecarga.

El orden es: apagar los aparatos grandes en el propio aparato, rearmar y volver a conectarlos uno a uno. Y si cae con todo apagado, para después del segundo intento. Cada rearme sobre una avería dibuja un arco entre los contactos, y un arco pica la plata. Veinte veces y el automático fallará de verdad: estará flojo, o aguantará calentándose, y habrás convertido un diagnóstico gratis en una pieza que hay que comprar.

El tercer aparato, y por qué «no había sobrecarga» no es contradictorio

El diferencial —el aparato más ancho, con botón de prueba— no mide corriente. Mide la diferencia entre lo que sale por la fase y lo que vuelve por el neutro. En un circuito sano son iguales y la diferencia es cero. Si 30 miliamperios se escapan a tierra —por un cable dañado, una toma húmeda, una resistencia al final de su vida o una persona— la diferencia son 30 miliamperios y corta en menos de un segundo. Treinta miliamperios no son una sobrecarga: es un décimo de bombilla. Por eso una casa donde nada consume de más puede disparar su diferencial todo el día sin ser hipersensible: algo se está escapando.

De ahí que las dos averías se busquen de forma distinta. En una sobrecarga buscas lo que está funcionando; en una fuga buscas lo que está enchufado, y a menudo lo que está húmedo: una tetera que se desbordó, una toma exterior después de llover, una lavadora cuyo sello de puerta lleva un año filtrando al motor. Desenchufa todo, rearma y vuelve a enchufar uno a uno. El que lo dispara es el que fuga, y lo hará en cada intento, que es justo lo que se quiere de una avería.

Todas las palancas arriba: deja de mirar el cuadro

Si todo está en posición cerrada y no hay corriente, el cuadro no ha hecho nada mal: la luz no llega. Mira el contador. Pantalla encendida con lectura normal: la corriente llega al contador y el problema está entre él y tu interruptor general, que no se abre. Pantalla apagada: no llega nada y, en un contador inteligente, casi siempre es un tema de contrato: corta en remoto cuando hay impago, sin ruido y sin palanca que caiga. Salda la deuda y espera uno o dos minutos. Muchos contadores piden después la tecla de reconexión. No toques las demás teclas: son para los ajustes de la compañía.

Tres reglas, y la tercera es cómo se incendia un piso viejo. Manos secas, suelo seco. La palanca es plástico aislante, pero el panel alrededor no lo es, y un cuadro en un pasillo húmedo merece un segundo de reflexión antes de llevarle la mano. Dos intentos y basta. Un automático que no aguanta te está diciendo que hay una avería real aguas abajo; repetir el rearme no la borra, solo desgasta los contactos. Nunca puentees un automático ni pongas uno más grande. Un fusible sustituido por alambre, una palanca atada con un alambre, un 10 A cambiado por un 32 A: eso es quitar el único aparato que está entre un electrodoméstico averiado y el cable dentro de tu pared. No es un atajo, es un incendio esperando un motivo.

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